02 noviembre 2011

Quedo Lista la Track Bar

Aprovechando el día libre decidí darle terminación a los trabajo que dejo pendiente el Ivan Cosillo, espere a que se calentara un poco el ambiente, saque mis extensiones y el taladro, las torres de soporte de 3ton, el gato truper, el metro y mis dos cajas de herramientas.

Empece por levantar la camioneta del lado copiloto coloque la torre algo alta para poder accesar sin problema al punto donde debería de medir los 3/4" y hacer la nueva perforación, levante el eje ahora del diferencial, coloque la torre del eje justo donde esta la terminal del brazo y baje el gato.

Una vez listo y nivelado el eje medí y trace el punto donde debería de perforar, coloque primero una broca de 1/16" para hacer el eje por donde metería la broca de 1/4".

Mientras hacia trazo me di cuenta que ademas de los trabajos inconclusos también hacia falta la tuerca de la track bar que va sobre el chasis, revise el bote donde guardo tuercas que voy desechando y encontré una que por el momento me seria útil, la coloque.

Termine de perforar y coloque el perno de la Track Bar laso copiloto, apreté y listo concluido, quise dar una vuelta de prueba y me di cuenta que la llanta lado copiloto estaba perfectamente mal alineada, decidí corregir el error, afloje el graduador de la barra de la dirección y procure dejar alineadas las llantas, de manera visual, finalmente este trabajo lo deberá de corregir adecuadamente con el alineador.


26 octubre 2011

La tuve que rescatar...

Así es, después de casi un mes de haberla llevado mi Comanche 89, al taller Autozona, en Tula de Allende, Hidalgo, la he tenido que recoger por falta de interés del propietario por concluir los trabajos.

Pero si la cosa era sumamente simple, retirar el eje existente y colocar el eje Dana 30 de un Jeep Wrangler modelo 2000, que había conseguido en Aguascalientes, digo cosa fácil porque se trata de un trabajo 100% de aflojar tornillos retirar piezas (amortiguadores, brazos,   varillaje brazo pitman, etc.), posicionar el eje nuevo y recolocar lo retirado, bueno ademas de sustituir brazos y resortes por los Rough Country de 4", no pudo hacer la modificación de la posición del track bar, ya ven que al levantarla 4" es necesario recorre 3/4" de centro a centro de la nueva perforación donde se pondrá el perno de esta.

Ademas de haber golpeado la puerta lado piloto y dejarla aboyada y de haber perdido la tuerca que fija la flecha lado piloto del eje nuevo, ya saben negación total, así llego, así estaba, la debí de recibir personalmente, etc .

Este lunes decidí recogerla, llegue a las 8:00 am en busca del propietario del taller, no se encontraba tuve que esperar alrededor de 30 minutos, mientras llamaba por la grua que la recogería, llego esta, la trepamos y nos retiramos.

Este fin tendré que hacer los detalles que dejo pendientes, la tuerca ya la compre en Auto Técnica Plus, siempre encuentro lo que necesito ahí, ademas de que los precios siempre son los mejores.

Ya levantada y con el eje colocado se ve bastante bien, paso siguiente, decidir si voy por transmisión automática o estandard para la 4x4...

12 septiembre 2011

Manuales...

Me encontré unos manuales, ahora que estuve hurgando y organizando mi compu, entre estos están 

  • AA-XJ-Haynes-Repair-Manual-84-93
  • A-CJ-Haynes-Repair-Manual
  • Motores-combustion-interna
  • Steering-Gear-Power (Mantenimiento caja de dirección)

si alguien esta interesado en alguno, favor de solicitarmelo a mi correo.
todo.terreno.4x4@hotmail.com

Manuales...

Aquí les dejo unas tablas de Bolt Patern (separación entre birlos) de las diferentes marcas.








Saludos...

Jeep a través del tiempo



Wrangler JK (2007 - Present): Total new redesign of the Wrangler platform offering an even more improved ride and interior comfort.  Gone is the 4.0HO Inline 6 and it's replaced with a new 3.8L V6 engine.  Plastic front fenders and grill.  Coil Sprung 5 link suspension.  95.4" wheel base. 5 on 5" rim bolt pattern.  Three Piece Modular hardtop.  Power windows and door locks options with side air curtains.



Wrangler JK Unlimited (2007 - Present): Total new redesign of the Wrangler platform offering an even more improved ride and interior comfort.  Gone is the 4.0HO Inline 6 and it's replaced with a new 3.8L V6 engine.   Plastic front fenders and grill with 4 doors. Coil sprung 5 link suspension.  116" wheelbase.  5 on 5" rim bolt pattern. Four piece modular hardtop. Power windows and door locks options with side air curtains.



Wrangler TJ Unlimited ('04 - '06): Windshield width 55". Round headlights. Center Tailgate mounted spare tire carrier with brake light. Tailgate opens to the side. 103.4" Wheel base.  Coil spring 5 link suspension. Equipped with both driver and passenger side air bags. 5"x4.5" rim bolt pattern.



Wrangler TJ ('97 - '06): Windshield width 55". Round headlights. Center Tailgate mounted spare tire carrier with brake light. Tailgate opens to the side. Measures 81" from door hinge of vehicle. 93.4" wheelbase. Coil spring 5 link suspension. Equipped with both driver and passenger side air bags. 5"x4.5" rim bolt pattern.



Wrangler YJ ('92 - '95): Same as Wrangler models '86 1/2 - '91 except for extended rear sport bar to accommodate rear 3 point seat belts. 93.4" wheelbase 5"x4.5" rim bolt pattern.



Wrangler YJ ('86-1/2 - '91): Windshield width 55", round fender Jeep, one-piece windshield, factory roll bar with horizontal supports. Similar in design to CJ7, but with rectangular headlights and turn signal lights, and a squared off front grille. Comes with either half or full hard doors. Measures 81" from door hinge to rear of vehicle. 93.4" wheelbase. 5"x4.5" rim bolt pattern.




CJ8 ('81 - '85): Windshield width 55", round fender Jeep, one piece windshield, factory roll bar, bottom mounted windshield wipers, factory mounted door hinges, has either no windshield retainer or screw-in design. Door opening looks like a "U" rather than an inverted "S".  CJ8 is same as basic CJ7 but with longer rear over hang and 103.5" wheelbase. 5"x5.5" rim bolt pattern.



CJ7 ('76 - '86): Windshield width 55", round fender Jeep, one piece windshield, factory roll bar, bottom mounted windshield wipers, factory mounted door hinges, has either no windshield retainer or screw-in design. Door opening looks like a "U" rather than an inverted "S".  Measures 81" from door hinge to rear of vehicle. 93.5" wheelbase. CJ8 is same as basic CJ7 but with longer rear over hang and 103.5" wheelbase. 5"x5.5" rim bolt pattern.



CJ6 ('55 - '75): Windshield width 59", round fender Jeep, one piece windshield, no factory door hinges, windshield retainer welded on vehicle, windshield at 90° angle to hood. CJ6 is the same basic vehicle as an early model CJ5 except with an extended rear body tub and 101" wheelbase for '55-'71 and 103" wheelbase for '72-'75. 5"x5.5" rim bolt pattern.



CJ5 ('76 - '83):Windshield width 55", round fender Jeep, one piece windshield, factory roll bar, bottom mounted windshield wipers, factory mounted door hinges, windshield retainer screws on, sloped windshield. Measures 71 1/2" from door hinge to rear of vehicle. 5"x5.5" rim bolt pattern. 83.5" wheelbase.



M38A1 ('51 - '71) & CJ5 ('55 - '75): M38 with 80" Wheelbase and CJ5 with 81" wheelbase. Windshield width 59", round fender Jeep, one piece windshield, no factory door hinges, windshield retainer welded on vehicle, windshield at 90° angle to hood. CJ6 is the same basic vehicle as an early model CJ5 except with an extended rear body tub and 101" wheelbase for '55-'71 and 103" wheelbase for '72-'75. 5"x5.5" rim bolt pattern.



CJ3B ('53 - '64): Windshield height 22 1/2", hood height 10 1/2" (fender to top of hood), one-piece windshield, has tailgate, bottom mounted windshield wipers, side mounted tire carrier (factory). 5"x5.5" rim bolt pattern. 80" Wheelbase.



CJ3A & M38 ('48 - '53): Windshield height 27", flat fenders, one piece windshield, vent in middle of windshield (factory), bottom mounted windshield wipers, hood height 6" (fender to top of hood). 5"x5.5" rim bolt pattern. 80" Wheelbase.



CJ2A & M38 ('46 - '49): Windshield height 25", flat fenders, split windshield, has tailgate, top mounted windshield wipers, side mounted spare tire (factory), hood height 6" (fender to top of hood). 5"x5.5" rim bolt pattern. 80" Wheelbase.



Willys MB & Ford GPW ('41 - '45): Windshield height 23", flat fenders, split windshield, no tailgate, recessed headlights top mounted windshield wipers, rear mounted spare tire (factory), hood height 6" (fender to top of hood). 5"x5.5" rim bolt pattern. 80" Wheelbase. The Willys chassis front cross-member is tubular, while the Ford GPW is an inverted U shape.  The GPW tends to also have a Scripted F on all sub assemblies and bolts if factory.



Jeep Commando C104('72 - '73):  Jeep roadster with either a full soft top, a half hardtop forming a truck.  Wheel base is 104" forming the model number.  AMC strayed away from the traditional Jeep front end design. Often mistaken for an International Harvester or Ford Bronco.



Jeepster Commando C101('67 - '71):  Jeep roadster with either a full soft top, a half hardtop forming a truck.  Wheel base is 101" forming the model number.


 Jeepster VJ('48 - '51):  2wd convertable sports car Jeep produced by Willys Overland on the 4-63 chassis (Willys 4x2 wagon).



Dispatch Jeep DJ5 & DJ6 ('65 -' 82): The DJ-5 was introduced in 1965 which is the postal Jeep most people are familiar with today. They also produced a long version from 1965 until 1968, the DJ-6. The DJ-5 was made by Jeep into the early 70s and production continued under AM General till 1982.  All DJ models were 2wd.



Dispatch Jeep DJ3 ('56 - '65): The DJ-3A was a flat fender postal Jeep similar to the CJ-3A except it was two wheel drive. It was produced from 1956 until 1965. All DJ models were 2wd. 

02 septiembre 2011

Definitivamente este fin si se hace...

Este fin se hace la modificación del eje delantero de la Comanche, aprovechando que ha estado fallando de la inyección, la llevo al taller de mi buen amigo el Ivan a revisar y pues aprovechare para hacerle el cambio el eje delantero.
Había considerado efectuarlo en casa pero hacen falta herramienta y equipo para realizarlo y con el Ivan pues todo hay, así que ahí le meteremos la mano.
Mañana a las 8:00 subo todos los fierros y la llevo al taller, ahí tomaremos fotos de todo el proceso y las subiremos en cuanto haya quedado listo...

Saludos

31 agosto 2011

Avanzando...

Pues poco falta para que le hagamos la metamorfosis a la Bachoco, la Llema, yo creo que en 2 semanas ya le cambiaremos el eje delantero y montaremos la suspensión de 4.5 RC y pues sus zapatitos Pro Comp 32X12.5 R15


Cosa de que libre lo que me trae parado de pestañas y a darle de nuevo...


Ya mero...

11 agosto 2011

Pues Que Siempre No!!...............................

Se salvo la canija, ya brinque el bache que se me atravesó, me falta algo para salir pero ya no será necesario vender la MJ, así que seguiremos con el proyecto, este sábado ahora si le cambiamos el eje delantero y le montamos la suspensión de 4.5 + calsas para que de las 6" de altura...

Y en breve tiempo, saliendo de este gasto que me traía atoradisimo, le montaremos la caja automática y el transfer para preparar la doble tracción...

Hay les ire comentando como fueron las cosas...


Saludos y seguimos pendientes con los cambios de la Bachoco !!

31 julio 2011

Vendo la Comanche 89

Asi es la vendo...
Por necesidades de dinero me veo obligado a vender mi MJ 89


Como esta.
Motor 6 cil 4.0 fuel Injection recién afinado y funcionando al 100%
Caja Standard AX15 de 5 vel  + reversa
SOA en eje Trasero Dana 35
Suspensión delantera rancho 2.5"
Tablero sustituido por modelo reciente, con tacometro, presión aceite, amperimetro, gasolina y temperatura funcionando al 100%
Sistema eléctrico revisado arreglado y funcionando al 100%
Hojalateada y pintada 100%
Frente nuevo, con cuartos delanteros, laterales, parrilla nueva
Chapas puertas nuevas.
Protección ventilador nuevo
Tanque de recuperación y sistema de circulación nuevo.
Medallon trasero nuevo 
Manijas ventanas y canillas ventanas exteriores nuevas.


Piezas de Proyecto. 

Eje delantero Dana 30
Caja automática 4 velocidades con tranfer NP261
Suspensión delantera RC de 4.5" (resortes y brazos)
Flecha cardan trasera de transfer a Dana 35
Defensa tubular trasera
4 llantas Pro Comp 32X12.5 R15 de 1/2 uso


La Comanche se encuentra en Tula, Hidalgo


$$$ 30,000.00 como esta...
$$$ 44,500.00 con todo!!




Mayor información   todo.terreno.4x4@hotmail.com

17 julio 2011

Una disculpa...

Por cosas fuera de mi control no fue posible meterle mano a la MJ, pero sigo puesto para el otro fin de semana...

12 julio 2011

Ahora si, este fin se hace...

Así es, este fin le dedicaremos todo el tiempo necesario para cambiar el eje delantero, de hecho mañana iniciamos el proceso de acondicionamiento de brazos, cambio de bujes y cambio de color a verde limón.
Todas las piezas que compre en un principio para la MJ, ahora serán cambiadas al eje Dana 30, las terminales de dirección, el track bar y otras cosillas.

Una vez concluido el trabajo, subiremos fotos y reseña.

19 junio 2011

Que sigue?? El eje delantero con suspensiòn 4" MJ

Listo una vez retirado los brazos de la XJ, la próxima semana si no hay algún cambio, retiraremos de la MJ el eje delantero que trae instalado y colocaremos el nuevo eje Dana 30, resortes de 4.5", brazos RC para 4.5", con lo que se nivelara la PickUp y quedara completamente levantada.
Que seguirá?
Colocar la caja automática y transfer?? Ahi están esperando...

18 junio 2011

Quedaron Brazos Ajustables y Amortiguadores


Después de varios intentos en esta ocasión logramos poner los  brazos en su lugar, el proceso fue el mismo, levantar la camioneta con el gato, calzar el chasis justo atrás de los soportes de los brazos, retirar llantas, retirar calipers, retirar discos y aflojar pernos superior e inferior de los brazos, retirar brazos, ajustar los brazos ajustables a 17" centros de ojos y colocar primero el perno inferior y después el perno superior. El primer brazo que instalamos fue el del lado conductor, para esto empleamos el gato grande y el chico, el primero colocado en el diferencial para soportar el eje y colocarlo en posición para colocar el perno superior, el segundo, el chico para soportar el yugo de la flecha delantera del transfer para hacer que el eje se moviera para adelante al enderezar la flecha, lo que permitió pasar por completo el perno y poder colocar la tuerca.
Al colocar el brazo lado copiloto fue un poco mas complicado, ya que el eje se había recorrido hacia el lado del piloto, lo que hizo difícil sacar el perno superior, para corregir este problema cambiamos de posición el gato grande, en esta ocasión del lado del copiloto sobre el eje, donde se encuentra la base del trackbar lado copiloto, esto corrigió un tanto el movimiento del eje, lo que nos permitió retirar el perno superior y el perno inferior. Ajustamos a 17" a centros de ojos, colocamos el brazo ajustable, inicialmente pusimos el perno superior, al presentarlo contra el centro del perno inferior nos encontramos con que requeríamos correr el eje delantero como 2" hacia adelante. 
Cambiamos de posición el gato, lo regresamos al diferencial y empezamos a levantar el eje, mientras subía el eje empezó a recorrerse hacia adelante hasta que nos permitió meter el perno sin demasiados problemas, apretamos y volvimos a armar todo, colocamos discos, calipers, quedo concluido el trabajo, aprovechando que me habían llegado los amortiguadores nuevos de la Cherokee y ya estando metidos en esto de la mecánica y tener todo afuera para instalarlos, decidimos continuar, iniciamos por desmontar los antiguos, para el lado del copiloto el trabajo fue sencillo, el acceso a cada uno de los tornillos y tuercas es franco, para el caso del que se encuentra del lado piloto, es mas complicado, ya que encima de la tuerca se encuentra ubicado en sistema"ABS" de los frenos, y las tuberías no dejan meter ni llaves ni matraca, por lo que tuve que desmontar la caja del filtro de aire, empezando por aflojar la abrazadera de la manguera que va al cuerpo de aceleración, y retirar los tres tornillos que sujetan la caja. Una vez retirada la caja el acceso fue franco, aun cuando complicado ya que tuve que retirar la tuerca superior del amortiguador con el uso de una llave.
Colocamos los nuevos, dimos una apretada adicional a todos los pernos de los brazos, amortiguadores delanteros y montamos llantas.


Continuamos con los traseros, del lado piloto sin contratiempos, quitamos el antiguo, que aun funcionaba mas menos, y montamos el nuevo, del lado de copiloto se complico algo, en la base superior las tuercas que van soldadas al chasis en algún momento fueron sustituidas por tuercas y tornillos comunes, lo que convirtió en todo un circo el desmontar y montarlos ya que tuvimos que meter una llave para sostener la tuerca que va dentro del chasis. La próxima semana buscaremos a un herrero para que sólde los tornillos al chasis y así evitar en la próxima ocasión todo este trabajo innecesario (como extraño mi maquina de soldar).... 


Sacamos la camioneta para hacer unas pruebas y lo primero que note fue que en las vueltas cerradas, generalmente al estacionarte, las llantas delanteras yo no rozaba con la carrocería, en especifico con las salpicaderos delanteras, eso quiere decir que puedo re colocar las loderas originales, desmontadas por que con el roce se cayeron.



































07 junio 2011

La Ley de Murphie

Pues que puedo decir, 0 y van 2
Si van 2 intentos de cambiar los brazos de la Cherokee para pasarlos a la Comanche y van 2 veces que tengo que regresar los brazos al torno, ahora ! jeje, jeje! me quedaron largos los canijos...
Por un momento me puse a pensar en mover las bases de una ves para emplearlos mas largos, pero pues mas complicado, claro por falta de la herramienta requerida, " esa maquina de soldar que tanto extraño"...

Así que pues de nuevo fui a visitar a mi amigo Vicente, el tornero para hacer ajustes a los brazos, recortar tornillos, para que de el largo requerido a fin de que el caster no tenga problema. 
Recordaran que la distancia definida para la suspensión de 6" que traigo en la XJ indicada en la tabla que les anexe en post anterior indica que debe de ser de 16.933" o sea 17".

Pues si nada mas se atraviesa el cambio será el fin de semana del 18 de junio, este esta ya ocupado con la graduación de mi hijo en la UDLA y pues de regreso una pasada a la ex hacienda de Chautla para visitar a las lobinas.

Saludos y seguimos con esto...


28 mayo 2011

Ya lo tengo ....

Ya tengo mi eje delantero para la MJ, mañana lo trepamos en la camioneta y de regreso a la casa.


Pasos siguientes
Darle una buena limpiada y esmerilado
Lijado de discos o torneada.
Revisar balatas para ver si se sustituyen 
Aplicar pintura ??? que color???

Y a montarlo el fin que viene...
Cosa de revisar al montarlo si los calipers de los frenos que trae la MJ en este momento son similares para ahora el paso de limpieza de cilindros y purgado de linea de frenos.

26 mayo 2011

Listo...

Los brazos ajustables ahora si quedaron listos, barrenados a 9/16" para colocarlos con pernos originales.




El eje delantero de la comanche lo vamos a recoger este fin de semana en Aguascalientes, Ags. para instalarlo de una vez con resortes de 4.5" que ahora son verde limón, para que quede concluida esa parte de la modificación.






También estamos en proceso de comprar una maquina de soldar para poder hacer algunos trabajitos que andan pendientes, como la instalación de la defensa trasera de la Comanche, hecha con tubo de 3" en cédula 40, esta ya esta lista, pintada de verde limón, para montar en los brackets que trae la MJ.



También se necesita para concluir el porta llantas del CJ5, que igual esta a la mitad...

16 mayo 2011

SOA (Spings Over Axel) para el CJ5

Ahora que le hice el SOA a la Comanche, y viendo lo rápido y buen trabajo ejecutado, creo que programare el mismo trabajo para el CJ5 ademas de darle brío a los muelles y agregar una laina mas.
Claro que al hacerse estos trabajos, será necesario reducir el body lift que tiene tan solo a 2", ya que al día de hoy trae 4".


Una ves llegado el momento, subiré reseña y fotografías de la secuencia de trabajos ejecutados.


Estamos pendientes...



15 mayo 2011

Recomendaciones para Vadeos en Epoca de Lluvias !!!!

Ya que la época de lluvias se acerca y los ríos y arroyos aumentarán su caudal, nuestros deseos de una aventura se incrementan, qué mejor época para recordar algunas técnicas de conducción 4x4 para vadear una zona de agua.

Porque, además, seguro que te encanta entrar a un charco con tu TT como cuando eras un niño e ibas a chapotear con tus zapatos recién estrenados. Pero que lo sepas: el agua no es un buen amigo de tu vehículo, ni de sus metales, ni de sus frenos, ni de su sistema eléctrico.

Por lo tanto, lo primero es evitar el agua, si puedes… Y si no tienes más remedio que pasar por una zona con agua o te importa un comino que dentro de poco tiempo tu vehículo no arranque porque tenga el alternador oxidado, aquí van unos consejos muy útiles antes de meterte al agua:

·         Lo primero que tienes que observar es si ves el fondo del rio o arroyo, si visualmente no lo puedes comprobar, utiliza un palo para que midas la profundidad del lecho de agua y puedas palpar si este es compacto con una base de piedras o es un barreal. Por lo regular si el agua está corriendo podrás observar el fondo, pero si es un estero y el agua está estancada difícilmente podrás determinar a simple vista estas condiciones. Antes de comenzar la maniobra de vadeo verifica estos puntos.

·         Tienes que saber hasta dónde llegará el agua en tu vehículo. Si no estás seguro, no arriesgues. El líquido elemento nunca debe llegar a la toma de admisión de tu coche que, normalmente, está situada a la altura de los faros, esta será una medida práctica que debes tomar como referencia. Si instalas un snorkel en la toma de admisión con salida por encima del techo, podrás sumergir el coche mucho más, pero deberás estar atento a los elementos eléctricos de tu vehículo, como el alternador, la batería, la computadora, etc... y procura que se sequen después de tus ingresos a zonas de agua o te darán más de un problema en el futuro.

·         Si tu Todo Terreno es de los que tiene suspensión de altura variable, súbela todo lo que puedas, para aumentar la distancia útil de vadeo y para proteger mayormente los elementos mecánicos del coche, recuerda tu vehículo no es anfibio.

·         Para iniciar el vadeo deberás hacerlo lo más despacio posible, a una velocidad constante, en diagonal y en el sentido de la corriente de agua. Con las reductoras puestas, si las tiene, y con el pie en el freno para controlar la velocidad, porque...

·         Una vez en el agua, debes mantener una velocidad constante, pero moderada, sin adelantarte a la ola que crea el coche al avanzar, pero cuidando que esta no regrese después de rebotar en la orilla, y que choque de frente con el coche provocando que el agua suba a un nivel por encima del cofre. Porque entonces seguro que entra en la toma de admisión y el vehículo se parará.

·         No te detengas para nada cuando estés en el agua, ni a tomar una buena fotografía, que la tome el copiloto o algún pasajero, pero siempre en movimiento. Los empaques  de las puertas están diseñadas para resistir con el vehículo en movimiento, pero si te detienes, puede que te veas a obligado a utilizar en el interior de tu flamante 4x4 el mismo patito de goma con el que juegas en la bañera de tu casa. A no ser, claro, que tengas un Jeep con tapón de desagüe en el interior.

·         Al salir, deberás hacerlo de la misma manera, despacio y que no te preocupe si el tubo de escape se introduce en el aguaal estar en funcionamiento el motor, el agua no se meterá por él. Pero que no se detenga el motor en medio del charco porque es otra historia y tal vez tengas que salir remolcado.

·         Una vez en tierra firme, no detengas el motor, para que la temperatura del mismo seque lo antes posible todo lo que se haya mojado. Acelera y frena varias veces para secar las balatas y discos del sistema de frenado y no vayas a tener una sorpresa. Sigue estos breves consejos, pero acuérdate de la principal premisa:  ¡evita el agua!
Y no únicamente para mantener en buen estado tu Todo Terreno, sino que debes considerar que al ingresar a una corriente de agua, tu coche dejará inevitablemente contaminado el líquido elemento con las fugas de aceite o combustible, la mayoría de las veces provocadas por falta de un mantenimiento frecuente y adecuado.


Qué hacer si entra agua en el motor

Esto es de vital importancia, casi pudiéramos señalarlo de vida o muerte para tu motor. Si a tu coche le entra agua, lo primero que debes hacer al salir del vadeo es pararte. Si la circunstancia de la maniobra provocó que el agua estuviera por encima de los niveles de seguridad, arriba de la línea de los faros, pudiera haber entrado agua, ya que el filtro de aire no para el agua, lo atraviesa y llega al motor. El agua no se comprime como el aire, entonces, hay tanta presión en la cámara de combustión que no tiene inercia para hacer girar el cigüeñal y el coche se detiene. Es un aviso de que hay problemas. Y problemas muy graves, pero se pueden solucionar. ¿Cómo? Si es un vehículo a gasolina, le quitas las bujías e intentas arrancar con la llave, dando marcha para que los pistones arrojen el agua por los orificios donde se enroscan las bujías, y que pudiera haber ingresado a la cámara de combustión; si es un motor  diesel, le quitas los calentadores y haces lo mismo. Si ha entrado agua, la cámara de combustión posiblemente no está limpia de agua, sin embargo, si insistes en arrancar sin haber hecho antes lo que se recomienda, provocarás un gran estropicio. La explicación es que el aire se comprime, pero el agua no, y el motor, al intentar comprimirla, hará tanta fuerza que doblará o romperá la biela.

Toma tus precauciones y disfruta de tu actividad con seguridad y cuidando la naturaleza.

Feliz temporada de aguas…

(Articulo escrito por Cuztomize Jeep 779)

08 mayo 2011

Cambio de Brazos Ajustables XJ 99

Este sábado me dedique a instalar los brazos de extensión de mi XJ, inicie por subirla con el gato hidráulico y colocar los soportes en el chasis y así poder subir y bajar el eje delantero para retirar los pernos y brazos existente.
Saque la herramienta, encendí la compresora y conecte la pistola neumática que procuro emplear en donde tiene acceso para reducir el esfuerzo.
Mientras cargaba la compresora y aprovechando el sol tan fuerte que había le di un par de capas mas de pintura a los brazos, finalmente rojos.
Una vez levantada la Chero y colocados los soportes en posición , inicie por aplicar WD40 para lubricar perno y tuerca y le di un par de martillazos al perno y tuerca para despegar los elementos, coloque una llave por el interior en la tuerca y un dado en la pistola neumática por el exterior, dos gatillazos y salio el tornillo (perno), sin embargo las cosas fueron distintas para retirar el perno delantero, el que se encuentra del lado del eje, tuve que retirar el caliper de los frenos y el disco a fin de tener acceso para la pistola neumática, una vez retirado lo necesario el desmontaje del perno no tuvo mayores problemas.
Paso siguiente checar dimensiones de los brazos fabricados, los cuales no tuvieron mayor problema, donde si hubo una variación fue en el diámetro interior de los bujes colocados, el cual es 1/16" menor. Desgraciadamente no tome nota de esta diferencia antes.
Las opciones para corregir el detalle son 2:
  1. Sustituir el perno por uno de 1/16" menor de diámetro.
  2. Incrementar en el torno el diámetro de los bujes y conservar los pernos originales.
Opte por la segunda, llevar con el tornero brazos y bujes para que incrementar el diámetro interior y emplear los mismos perno. Lleve las piezas con el tornero pero ya no se pudo trabajar en ellos por el horario, deje las piezas para recogerlas el lunes concluir el trabajo el próximo sábado.
El único inconveniente fue el tener que armar de nuevo la camioneta con las piezas existentes, al hacer esto pude observar que ahora que la XJ esta levantada 6.5" los brazos que trae quedan cortos por 1", es decir que para su montaje fue necesario emplear un tensor para recorrer el eje trasero hacia atrás, visualmente se nota el detalle en el resorte que no queda centrado en la goma que tiene al centro donde viene colocado el separador de poliuretano y tiende a estar inclinado hacia atrás. Al desmontar el braco RC que trae el eje se posiciono de inmediato y el resorte se recorrio al centro de la goma y la medida entre centros de pernos fue de 17".
Así que esta diferencia sera corregida sin problema alguno con los brazos ajustables, en donde se colocaran los centros de los bujes a 17" (16.97") como viene indicado en la tabla que anexo, en donde 
Lift Height es la altura de la suspensión.
LCAs  es longitud de brazos inferiores
UCAs es la longitud de brazos superiores
Las dimensiones vienen indicadas en pulgadas, en fracciones o decimales.




 

07 mayo 2011

SOA (Spings Over Axel) en la MJ 89

Como dice un dicho mexicano, "No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza".
Este viernes pasado le hicimos el SOA a la Comanche, para ganar altura en el eje trasero, la modificación se hizo con el apoyo del taller de muelles Don Chema, ademas de subir los muelles sobre el eje, se determino el colocar bases para los amortiguadores, ya que las existentes se encuentran en la base donde se colocan las tuercas de las horquetas.
Al llegar revisamos la posición de los muelles y definimos la posición de las bases de muelles y la necesidad de fabricar unas bases para los amortiguadores, estas fueron hechas con placa de 1/4".
Pase al taller temprano en la mañana a dejarla para la modificación y lo recogí en la tarde terminada. 

Ahora sera necesario modificar el eje delantero para que no se vea como rana pateada en el trasero...
La suspensión a colocar en la parte frontal sera una RC de 4.5" + un tacón de 2 pulgadas que ya esta colocados, y cambiar amortiguadores existentes por unos ProComp que tenemos por ahí arrumbados.
Claro primero pintaremos resorte y brazos de color limon fluorescente, a ver que tal se ven...




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